Ножи приходилось изготавливать по старинке, когда еще и Интернета не было (да, было такое время), приходилось перелопачивать горы справочников по кузнечному и слесарному делу, пробовать делать ножи из разных сталей, ошибаться, психовать, заново становиться к верстаку, к кузнечному горну.
Так же добавлю, что любой нож, клинок которого откован и прошел весь процесс термообработки, будет по всем параметрам лучше, чем нож с клинком, который просто болгаркой вырезали из пластины металла и заточили (ну, за некоторым исключением).
Самый первый свой нож я сделал очень страшный, чисто для рыбалки, пропитанный льянкой, после нагрева дерева феном, один раз. Он плавал ни один раз, и был часами мокрый, во время чистки рыбы и картошки. Я просто на эпоксидку напильник полукруглый посадил (трёхминуткой), и сделал лезвие после. Смысл такой, что высокую прочность и закалку имеет только верхний слой под рифлением, там до одной десятки что-то, если мне не изменяет память.
По этому сделал плоскость с одной стороны не снимая этот тонкий слой полностью, он и будет самой важной частью в режущий кромке. А точил только с одной стороны. Нож сделан утром в день отъезда на рыбалку, лет так 18 назад. Напильник конечно советский, их вроде бы тогда из У10-У12 делали, не китайский мягкий и тёплый замес.
Со временем стало что-то получаться и вскоре это «что-то» переросло не только в хобби, но в бОльшее. Сразу оговорюсь, что те стали, марки которых будут приведены ниже, в деле испробовал лично. Поэтому имею представление о их плюсах и минусах. Итак, начнем.
Самый часто задаваемый вопрос, касательно ножей — какая сталь лучше? Спешу Вас расстроить: лучшей стали нет. Так же, как и каждый нож выполняет свою определённую функцию, так и у каждой марки стали есть свои особенности, при наличии которых она проигрывает, либо выигрывает у иных марок.
Теперь пару слов об одной интересной марке — углеродистая инструментальная сталь (углеродка)
- У7-У13, У7А-У13А- (буква А означает, что сталь повышенного качества)
Это всем известные резцы, напильники, шабера, развертки, ножи, лезвия и пр. Аналоги подобных сталей очень любимы скандинавскими (норвежскими, финскими, шведскими) ножеделами. Клинки очень резучие, при правильной термообработке — прочны, не крошатся, не ломаются. Легко закаливаются до 60-62HRC. Хорошо полируются. Но так же ржавеют и требуют ухода или травления.
Теперь — легированная инструментальная сталь.
- 7ХФ, 8ХФ, 9ХФ ХВГ, 9ХВФ, 9Х5Ф
Из них делают пилы (рамные, ленточные, дисковые), кернера, обрезные матрицы, ножи для фрезеровки древесины, деревообрабатывающий инструмент. Легко закаливаются до 58-60HRC. Относительно легки в обработке, имеют хорошую полируемость. Кстати, на клинки из этих сталей очень легко наносить гравировку методом электрогальваники. Имеют склонность к ржавлению. Не крошатся, держат кромку.
Для примера предоставляю тройку своих изделий из разных марок сталей, которые упомянуты в теме:
- 1 нож — 9ХВФ
- 2 нож — Р6М5
- 3 нож — ШХ15
Спустя небольшое время юзания ножа, могу сказать, что Х12МФ, в исполнении очень даже ничего. Серьёзного ножом конечно ничего не делал, так, в быту, на кухне и в лесу немного что то построгал. Очень удобно, что нож практически не требует ухода, если ножом пользоваться не ржавеет. По крайней мере с вечера его не вытертым мокрым бросал, высыхал и никакой ржавчины. Лимоны уже тоже резал.
Вообще нож прижился, благодаря короткой ручке, он помещается куда угодно. Только вот форму ручки я изменил, тыльник скруглил, сейчас заебест, удобно. Баланс получился ~ 5-8 миллиметров от больстера в сторону ручки, рукоять 107 миллиметров — это до больстера. Сбалансирован как финка, хотя лезвие шириной 27 миллиметров не столь универсально (например картошку уже чистить не так удобно. Общий вес 260 грамм, вместе с ножнами. Интересно, что нож весит ровно половину).
Для изготовления ручек лучше заготавливать большие полена, так как все равно при сушке дают трещины. Единственное дерево яблоня, которое как ни суши, все равно трескается. А с большого полена всегда можно выбрать нормальные бруски. Ну, а в теме предлагаю делиться своими знаниями и умениями, которыми можно руководствоваться при выборе стали для ножа.
Тут я более подробно опишу как делаю ручки, у всех своя методика, у меня своя собственная. На форуме резьбы по дереву про сушку почитал, они колят полено на четыре части, я так заморачиваться не буду. У меня есть высокий бак с нержавейки, где то пол метра. Вот под этот бак и порежу на чушки, чтобы можно было их там сварить. Это снимает все внутреннее напряжения в древесине, которые возникают при обычной сушке. Тем что связанная и свободная влага удаляются после более равномерно. А после напилю коротышей под ручки, и досушу в микроволновке в пакете с газетами, у меня такой опыт есть. Но только не работайте с яблоней.
Обычно не сильно-смоляную палку высушить так за три дня — нет проблем, не сильно напрягаясь. Только нужно запас оставлять в размерах, на отходы. Микротрещин в торцах редко удаётся избежать. И такой способ сушки не пойдёт для древесины работающий на изгиб (на плечи лука-арбалета не пойдёт), считается, что такая многочасовая выварка древесины, ослабляет её, к таким нагрузкам. Но для ножа не существенно, обрабатывается она после гораздо проще и приятнее.
После льяночкой пройду, на сухое готовое изделие, и всё. Льянка не закрывает полностью поры дерева никогда. Но значительно снижает влияние перепадов влажности, достаточное для непосредственного погружения под воду на пару суток, ни потрескается после этого, ничего не будет. Но древесина может сохранять свои свойства под льянкой столетиями, в отличии лако-подобных густых покрытий, она лучше и более равномерно пропитывает верхний слой древесины, никогда не сотрётся.